Вино, каубоји и китови ајкула су велики бег у Баја Цалифорниа

Започните своју мексичку авантуру у винеландима Валле де Гуадалупе, пре него што се упустите у каубојску земљу. Затим идите у Бахиа де лос Ангелес како бисте били свједоци 'свјетског акваријума', а затим наставите истраживати колонијалне градове. На крају, одведите се у азурне воде Ла Паза, на југу полуострва.

Овај чланак појавио се у издању часописа Лонели Планет за љето 2018. у америчком издању.

Винова лоза се протеже до сјеверних брда Валле де Гуадалупе, на путу за Децантос Виницола © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

Валле де Гуадалупе

Једите, пијте и уживајте у брдима земље вина Баја Калифорније.

Док сунце залази иза високих борова, бацајући дуге сенке преко винограда Могор-Бадан, Паулина Децкман се присјећа првог пута када је дошла овамо да једе. Било је то прије шест година, а вечера је била тако добра да се удала за шефа кухиње. Древ, њен садашњи супруг са Мицхелиновим звездама, управо је отворио Децкман ен ел Могор као место на отвореном како би показао најбоље од свјежег меса, воћа и поврћа ранча поред обилне морске хране из оближње луке Енсенада. "За мог супруга и мене, ово је Диснеиланд од састојака", каже Децкман. "Ми служимо у нашем ресторану дарежљивост Баје."

Валле де Гуадалупе у Баја Цалифорниа је посебно место за храну и вино. Хлади га Тихи океан, са микроклимом сличном оној на Медитерану. То је клима која олакшава раст ствари. Вријеме је умјерено и брда су зелена. Шкиље и можда мислите да сте у Тоскани. Превуците превише локалног вина и можда мислите да сте се пробудили у долини Напа.

Хациенда-стил Адобе Гуадалупе винарија © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

Онда ту су и плодови мора. Сваког јутра у Енсенади, каменице, шкампи, марлин, ракови, туњевине и још много тога нагомилани су на штандове у Мерцадо де Марисцос. Послуживши тањир бисерно бијелих јакаца, Децкман примјећује: 'Ово је потпис из Баја Цалифорниа. Тако су свежи да би јутрос били у води.

Децкманова филозофија од фарме до стола је корак даље. Умјесто да доведе фарму на своје тањуре за јело, она доводи своје госте на фарму. Сви једу напољу, испод сенке борова, са мирисом кухињских пећи на дрва у ваздуху. "Понекад се људи жале на муве, али ми смо на фарми и морамо да разумемо контекст", каже Децкман, док она спретно скида једну од пладња острига. "Можемо послужити укусну храну, али ово није фенси место."

Децкманси су вокални присталице покрета споре хране, који је неопходан коректив опсесији ресторанима брзе хране. "Овде, наши ланци хране су што краћи", каже она. „Покушавамо да будемо ресторан од нула километара. Све што ранч производи, ми служимо.

Тостадос са зеленим цевицхе на ТрасЛомита у Валле де Гуадалупе © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

Остали ресторани у долини прате њихов траг. Оближња ТрасЛомита такође има сопствену фарму и повртњак који узгаја састојке у свом сестринском винограду, Финца Ла Царродилла. Шеф Схеила Алварадо-а, тостадас де цевицхе верде, комбинира фино коцкасто јицама (Мексичка репа) и жутог репа са рибарнице са домаћим коријандером. А на недавно отвореном Фауна у бутик хотелу Брума, шеф кухиње Давид Цастро Хуссонг нуди модерну реемагинацију мексичке хране.

Клима у долини чини га посебно добрим местом за прављење вина. Потенцијал Валле де Гуадалупе је уочен рано, са конквистадором Хернаном Цортесом који је тражио винову лозу из Шпањолске већ 1521. године. Међутим, тек у посљедњој деценији винарије су почеле цвјетати. То оставља довољно простора за иновације.

У Децантос Виницола, Алонсо Гранадос је осмислио прву винарију на свијету без једне електронске пумпе. Он верује да пумпе могу покварити укус тако што ће грубо третирати вино, па се његов систем ослања на процес декантирања. Док је еванђеоски о својој иновацији, његова друга мисија је да демистификује процес производње вина за класу мексиканаца у настајању која жели да има боцу црвене боје поред својих цервеза, текиле и мезкала. "Овде не радимо само производњу", каже он. 'Желимо да људи посете и забаве се. Некада је вино било само за краљеве. Ових дана, то је за све.

По очевим стопама, Марциал Рубен Арце Виллавиценцио је био каубој целог свог живота © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

Сан Куинтин и Сан Педро Мартир

Истражите храпаво, нетакнуто срце полуострва, где се кондори уздижу и каубоји се и даље возе.

Марциал Рубен Арце Виллавиценцио је први пут седео на коњу. Завртело се и бацило га, али се вратио у седло. Четрдесет шест година касније и даље јаше. Био је каубој цео свој живот, баш као и његов отац и његов деда.

Ранч Арце Виллавиценцио, Ранцхо Лас Хилацхас, налази се јужно од Сан Куинтина и дом је 250 крава које слободно лутају на 2.700 хектара. Арце Виллавиценцио и остали каубоји траје три мјесеца да их заокруже, за то вријеме се кампују и једу под звијездама. Они раде многе ствари на старомодан начин овде у прашњавом срцу Баја Цалифорниа. Од младости, каубоји морају научити да буду при руци са конопцем. "Када је животиња дивља, морате је ласејити", објашњава Арце Виллавиценцио. То је једна од најтежих ствари за учење. То је оно што чини бригу о толико животиња тврдим. То је као имати стотине дјеце.

Барем може рачунати на свог вјерног коња Алгодон (Цоттон). Цриолло коњ у боји остат ће с њим дуго након што су краве извезене преко границе у САД, гдје су вриједне више од 800 долара. Арце Виллавиценцио тврди да његове краве вреде сваки пени. "Овај посао је задовољавајући, али процес бриге о крави је одговорност", каже он. 'Мораш им дати добар живот, пустити их да трче и бити срећан. Када једете одрезак, знаћете по укусу ако сте добро поступили.

Арце Виллавиценцио се не брине да би економски исплативија комерцијална пољопривреда једног дана могла да убије свој животни пут. "Не бојимо се конкуренције на таквим фармама, јер мислимо да људи то више цијене."

Марциал и његов син демонстрирају како да замахну ласо © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

Са Арце Виллавиценцио, који је крава корачао по подножју, Сиерра де Сан Педро Мартир се уздиже иза њега на хоризонту. Планински ланац је дом националног парка од 170.000 хектара, који је уточиште за јегуље од оваца и мазги, као и цоугарс, бобцатс и којоти. Густе борове шуме, повремено испрекидане каменим стијенама, чине савршен амбијент за планинаре и јахаче.

На самом врху парка налази се неколико дубоко свемирских телескопа који чине Националну астрономску опсерваторију. Локација је изабрана због недостатка ноћног облака и светлосног загађења, што значи да професионални астрономи и аматерски звездари могу да виде огромни Млечни пут. И то није једини импресиван призор који се види горе. У близини улаза у парк је стјеновита гребена гдје се окупљају калифорнијски кондори. На већини места грациозне птице могу се уочити како круже високо у ваздуху, али овде се спуштају ниско изнад њих, а њихова огромна крила праве гласно црацк како клизе надоле.

Назад на ранч, Арце Виллавиценцио тежи својим животињама. Затим, док је последњи дан сунчеве светлости нестао, он заузима своје место на старом каучу да би отворио неколико пива са својим сином и зетом. "Не могу замислити да идем нигдје другдје", каже он. Ми то не радимо због туризма. То је начин на који живимо. Ако желите да научите о ранчевима и каубојском начину живота, онда је ово најбоље место за доћи јер се не претварамо. То је посебна ствар у вези овог места.

А китова ајкула се налази у мору Кортез © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

Бахиа де лос Ангелес

Уроните у природни свијет пливајући с китовима ајкулама и морским лавовима у мору Кортез.

У почетку је то само сенка која се креће у води. Изгледа невероватно велико: 26, можда 30 стопа. Зароните испод површине и можете се суочити лицем у лице са више од 20 тона мишића и хрскавице са перајама - широка уста сиса планктон док се приближава светлости, реморас се држи за његово бело пјегаво тело, грациозан ударац свог огромног репног ребра док клизи кроз воду. Креће се лежерно, у просјеку око 3 км / х, тако да на неко вријеме можете пливати поред њега, шутирајући ваше пераје да се држе корак. Не ради се само о великој риби, већ о највећој риби од свих: ајкула.

То је величанствен призор на месту које је преплављено величанственим знаменитостима. Море Кортезовог, сто миља широког појаса воде између Баја Калифорније и мексичког копна, било је омиљено име великог заштитника океана Јацкуеса Цоустеауа. Назвао га је 'светски акваријум'. У њему се налази огроман број морских створења, са око 900 врста риба и 32 врсте морских сисара који живе, једу и узгајају овде.

Није неуобичајено уочити морске корњаче, манта зраке, па чак и сиве китове. Можете пливати са морским лавовима, који лају и свађају се као чопор водених паса, а риболовци долазе овамо у потрази за жутокљунцем, црвеним ловцем и кирњачом. Риболов је тако добар чак и када се птице придруже. Смеђи пеликани и плавокоси бојушци лете кроз ваздух, а онда изненада зароњу, слободно падају са неба и отимају плен..

Оваква искуства су охрабрила Рицарда Арцеа да започне своју истоимену ронилачку турнеју у свом родном граду Бахиа де лос Ангелес. "Одрастао сам овде и роним 21 годину", каже он. "Хтела сам да људи имају иста искуства која сам имао." Бахиа де лос Ангелес је мало рибарско мјесто од само 800 људи поред планина Сиерра де Сан Борја. Њена изолација чини је савршеним местом да се приближите многим чудесима мора Кортезовог мора.

Како се група туриста враћа бродом након дана на мору, град је једва видљив на обали. "Редовни дан овде значи рано устајање да би се организовао обилазак, затим хладан живот", каже Арце слегнувши раменима. "То је опуштајуће место."

Гуиллермо'с Хотел је одлична опција за боутикуе смештај да би се удаљили од комерцијалних одмаралишта © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

То се није десило случајно. Заједница Бахиа де лос Ангелес константно се окупља како би се борила против планова да град постане комерцијално одмаралиште. „Забринути смо за развој. Забрињава нас ”, каже Арце. „Мислимо да је ова област веома добро очувана, тако да не желимо да она толико расте. Било је много пројеката који су покушали да уђу овде, али као заједница нисмо их жељели. Веома смо селективни у погледу врсте туризма који желимо да привучемо. Не желимо пролећне прекидаче или публику. Желимо само људе који су заиста заинтересовани да упознају природу.

Места као што је Бахиа де лос Ангелес су од пресудне важности, јер је китоловка ајкула угрожена врста. Арце је члан локалне групе за очување, Пејесапо, која је од 2008. године радила на очувању станишта китова ајкула и бројању њихових бројева. Ајкуле су најчешће виђене између јуна и децембра, а на врхунцу сезоне Арце је у једном дану видео чак 55. "Овде је добро хранилиште", објашњава он. "Некада смо мислили да су управо јели планктон, али снимивши их овде, сазнали смо да и они једу већу рибу."

Постоји само неколико веома малих хотела у граду, што значи да је већи део године вероватно да ће бити више китова ајкула него туриста. Арце је сретан да тако и остане. "Ми покушавамо да будемо пример за следећу генерацију о томе како треба да радите ствари", каже он. "Желимо да им покажемо да је то начин на који штитите животну средину."

Град Лорето је препун боја и лика © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

Сан Игнацио и Лорето

Откријте невероватну историју кроз цркве које су изградили језуитски мисионари у 17. и 18. веку.

Подневно сунце удара по белој фасади Мисиона Сан Игнацио, врата шпањолске мисије шкрипе. Управник цркве, Францисцо Зунига, пролази кроз њих, показујући на старо дрво. "Ово је оригинално," каже он, "од 1728."

Због тога су врата старија од многих градова у Баја Цалифорниа. Највећи град на полуострву, Тијуана, основан је 1889. године. Док је аутохтона историја овде дуга - постоје пећинске слике од стране људи из Цоцхима, за које се сматра да датирају још од пре 7.500 година - историја модерних насеља није постојала. почети све до доласка исусовачких мисионара из континенталног Мексика 1683. године. Било је то 1697. године пре него што су основали први шпански град на полуострву, Лорето, три и по сата вожње јужно од Сан Игнациа..

Долазили су бродом из Синалое, несигурни да ли се приближавају острву или полуострву. Прво су се искрцали на данашњем Ла Пазу, али су на сјеверу одвезли родитељи Перикуе и Гуаицура и на крају завршили у близини Лорета. Њихов први покушај изградње цркве, Мисион Сан Бруно, напуштен је 1685. због недостатка хране и воде..

Мисион де Нуестра Сенора де Лорето Кончо © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

Године 1697. друга језуитска група, коју је предводио италијански свештеник Јуан Мариа де Салватиерра, стигла је у Лорето и поново покушала да направи мисију. Ова црква, Мисион де Нуестра Сенора де Лорето Цонцхо, или Мисија Лорето, показала се успешнијом и насеље је постало прва шпанска територија на полуострву - и основа из које су мисионари проширили своје еванђеоске послове широм региона. Црква још увек стоји у Лорету, поред музеја посвећеног историји језуита. Међутим, како објашњава чувар музеја Хернан Мурилло, мисионари који су стигли на сјевер, док је Сан Игнацио доживио пад броја њихових стада због непредвиђене опасности, која би се поновила на цијелом континенту.

"Овде постоји израз:" Звона која називају ветар ", каже он." Мисију Сан Игнацио су започели језуити и завршили фрањевци, али док су завршили мисију, видјели су ефекте западњака доласком са болестима на које локално становништво није имало имунитет. Док је мисија завршена, није било много људи који су отишли ​​у цркву. Зато кажемо да су звона звонила само звона. '

Барокни ретабло иза олтара у Мисион де Сан Игнацио © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

Данас у селу око Мисиона Сан Игнацио живи само 700 људи, док је Лорето већи град од 15.000. До 1777. године Лорето је управљао цијелом државом, која се у то вријеме протезала све до данашњег САД-а. Велики дио градске архитектуре још увијек потврђује колонијално насљеђе. Лорето је лако истражити пешице и уређен је око централног трга, Плаза Јуарез. Одатле је само кратка шетња до Авениде Салватиерра са дрвећем. Обнављана неколико пута након вишестољетне штете од земљотреса, она задржава натпис изнад врата који потврђује колико је некад био важан, превођењем као "глава и мајка цркве мисија горње и доње Калифорније". Унутар, иза олтара, налази се богато украшени барокни ретабло који је овде превезен уз велики трошак из Мексико Ситија..

За град са тако богатом историјом, Лорето је сада мирно место. Како пада сумрак на Плаза Јуарезу, парови седе испред ресторана под називом 1697 пијуцкајући пиво док слушају гитаристе. Погледају преко трга до импозантне шпанске колонијалне градске вијећнице. Испод речи Лорето носи камену легенду, називајући град Главни град Хисторица де лас Цалифорниас (Историјска престоница Калифорнија). Али сада, као и они који пију пиво, то је град који је остао сам са својим сећањима.

Плажа Баландра, на полуострву Баја Сур у Ла Пазу, гледа према малом острву Еспириту Санто у даљини © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

Ла Паз

Пливајте, возите се кајаком или паддлебоардом по бело-песковитим плажама и каменитим обалама.

Сунце се спушта ниско на небу изнад плаже Баландра, 17 миља сјеверно од Ла Паза, али групе пријатеља и породица које су дошле у недјељу поподне на мору, одлучне су да проводе сваки посљедњи тренутак дана топлота. Како плима долази, двојица мушкараца подижу свој пластични пикник стол од воде до глежња и носе га на обалу, полупразну боцу рума која је још увијек избалансирана на њој..

Даље уз плажу, група тинејџерских акробата из Тијуане се измјењује, бацајући се међусобно, пируетирајући високо у зрак, све док неизбјежно - можда резултат превише цервезас - пропуштају свој улов. Пала гимнастичарка се смеје, преврћући се по меком, белом песку. Америчка поп музика пумпа из невидљивог стерео звука. Кајакови зелене и наранџасте боје се враћају у залив, лако се увлаче у тиркизно море. Како се залазак сунца приближава, небо постаје чудесна нијанса црвене. Чак и облаци су изгледа обојени ружичастом бојом, попут бомбона. Породице се измјењују у потрази за удаљеним крајем залива како би угурале обавезне селфије испред Баландриног гљива.

Док се пењу уздуж прашњавих смеђих падина препуних кактуса кардона до места где су оставили своја кола, лако је видети зашто се људи привлаче из целог Мексика, привучени белим песком и топлом, азурном водом. Напукли плочасти знак поред неких владиних сунцобрана каже да су то били.Хецхо цон Солидаридад,солидарно. То је плажа која поздравља све са отвореним рукама.

Паддлебоардер који истражује залив око Еспириту Санто, Ла Паз © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

Насупрот томе, на мору се налазе још неке ексклузивније плаже. Еспириту Санто, острво од 31 квадратних миља у мору Кортез, окружено мангровама и вулканским каменим формацијама, проглашено је резерватом биосфере УНЕСЦО-а 1995. године, а број посетилаца тамо је пажљиво ограничен. Званично је ненасељена, иако је у одређено доба године могуће боравити на острву у кампу Цецил, низу сафари шатора са правим креветима и намештајем на дугој плажи Ла Бонанза. Живи кувари Гиованни и Иван служе одличну цену Баја Мед, а могу организовати све, од кајака и сноркелинга до проматрања птица и шетњи природом.

Еспириту Санто је сат времена удаљен од моторног чамца из Ла Паза, а уобичајено је видјети школе делфина које се играју у баркама. За авантуристе, могуће је доћи до острва кајаком или станд-уп паддлебоард-ом. Следећег дана у Ла Пазу, на дугој плажи испред градског Малецона, инструктор паддлебоарда Сергио Гарциа, из Харкер Боард Цо., даје ентузијастичне лекције неупућеним. Бивши професионални кошаркаш из Цхихуахуа, преселио се у Ла Паз прије седам година, нацртан као и многи други у опуштеном начину живота на плажи.

Без обзира да ли сте заљубљеник у плажу, веслачи или посматрачи дивљих животиња, обала Баје је препуна блага за све. © Јустин Фаулкес / Лонели Планет

"Први пут сам посјетио Ла Паз када сам имао 16 година", каже он, пазећи на своје ученике у заливу. - Знао сам да је то дивно место, тако да сам одувек желела да се вратим и направим свој живот овде. То је мали град који брзо расте. Овде имате добар квалитет живота, боље него у другим државама Мексика. То је стварно мирно место, мирно и мирно.